, 
Приключения казахстанцев в Тибете
(Продолжение. Начало, пожалуйста, в прошлом номере)
Алексей Гончаров
Кайлас
Еще несколько часов пути, начатого затемно. И вдруг над однообразием хаоса бурых гор возник ослепительно белый зуб, не зуб – пирамида. Это Кайлас. Мы вышли из машин и долго как зачарованные смотрели на него. Об этой горе знают все, кто хоть что-то знает о Тибете. Для сотен миллионов последователей древнейших религий мира Кайлас - это ось мироздания, он столь же свят, как Мекка для мусульман и гроб Господень для христиан. Вот только паломничество к нему гораздо тяжелее.
Слева и справа от горы ущелья, через них Кайлас можно обойти вокруг. Этот ритуальный обход называется «кора» (ударение на первом слоге). Ее длина 53 км. Посередине коры перевал Долмала, его высота 5660 м. Паломники тибетцы проходят кору за сутки, европейцам на это требуется не менее трех дней.
Буддисты и индуисты обходят Кайлас по часовой стрелке, последователи религии бон против часовой. Одна кора Кайласа снимает с человека все грехи. Если обойти гору 108 раз, можно достичь нирваны при жизни. Но это «религиозная сторона», а нас влекла к Кайласу еще одна его грань, которую открыл уже упоминавшийся мной Эрнст Мулдашев.
По его мнению, именно здесь находится скрытый вход в Шамбалу, а сам Кайлас - это крупнейшая рукотворная пирамида. Здесь же «зеркала времени», огромные вогнутые каменные экраны, способные трансформировать время. Я верил Мулдашеву, Юрий Лукьянов - нет, остальные члены группы колебались, но гора одинаково манила к себе всех нас.
Кстати, на вершине Кайласа никто не был. Считается, что подниматься на него смертный грех. Только знаменитый йог Миларепа, живший рядом с горой и достигший нирваны при жизни, взбегал на Кайлас по солнечным лучам.
У подножия горы городок Дарчен, с него все и начинается. Такого причудливого населенного пункта мне в своей жизни видеть не приходилось. Здесь военный городок, вокруг которого расположились палатки кочевников и лавки торговцев сувенирами. Традиционные тибетские домики соседствуют с небольшими европейского вида отелями.
Смешались и люди. Китайцы-военные, тибетцы в национальной одежде темных тонов с традиционными украшениями из бирюзы на голове. Паломники индусы и туристы европейцы. Яки и джипы…
Но мы здесь не задерживаемся. Пурбо отправляется искать яков, без каравана которых пройти кору нам будет невозможно, поскольку именно яки повезут все наши вещи. А мы на джипах едем в ущелье, с которого начнется наше паломничество.
У входа в ущелье на скалах небольшой монастырь. Но интересен не он. Прямо перед нами ослепительно белый, покрытый снегом «зуб» Кайласа. В бинокль видно, как многометровые пласты снега нависают на крутых склонах, готовые в любой момент сорваться вниз лавиной.
А вот и зеркала времени – это отходящий от горы скальный гребень с удивительными каменными образованиями, действительно напоминающими зеркала.
Вскоре появляются пять яков, сопровождаемых двумя живописного вида кочевниками тибетцами. Оказывается, на одном из этих животных вокруг горы поеду я. Иначе подъем на перевал мне придется одолевать дней пять… Пока животных навьючивают, мы отправляемся в путь.
Ущелье довольно широкое, и подъем пологий. Тропа, по которой не одну сотню лет ходят паломники, превратилась едва ли не в дорогу. Деревьев на такой высоте, конечно, нет, зато всюду растет… крапива. Довольно большая речка, текущая по ущелью, почти прозрачна, что для Тибета большая редкость.
Но какие отвесные скалы вокруг! И всюду серебристые ленты водопадов, обрывающихся с головокружительной высоты.
Наша группа уходит вперед. Мне дорога дается с трудом. Но я стремлюсь думать не о состоянии своего организма, а о том, что вокруг меня, я пытаюсь впитать в себя сам дух Кайласа. Периодически сталкиваюсь с паломниками, которые без стеснения откровенно разглядывают одинокого европейца, да еще такого роста и габаритов.
Часа через полтора нас догнал наш караван. Як - животное смирное, но поездка на нем без седла - удовольствие ниже среднего. Голова кружится, так что кажется, закроешь глаза и грохнешься на землю. Минут 15 пути, и начинает нестерпимо болеть «пятая точка», сидишь-то не на перине. К счастью, вскоре попадается небольшая придорожная харчевня. Палатка, в которой можно выпить соленого тибетского чая. Странно, но он мне даже понравился в тот момент.
Долмала
Следующий день был самым трудным за мою многолетнюю карьеру путешественника. С раннего утра началось движение наверх, к перевалу. Местами тропа была буквально запружена паломниками. Меня особенно умиляли целые семьи: отец с сумкой и зонтиком или посохом, а рядом мать, несущая свое грудное дитя, привязанным за спиной. Для тибетцев здешние места дом родной. А мне не удавалось пройти без остановки больше ста шагов подряд… Боже, как не хватает воздуха!
Примитивный мост через реку, а дальше – крутой подъем на морену, сложенную огромными валунами, между которыми петляет тропа. Смотрю только себе под ноги, чтобы не видеть, как огромен этот подъем. Через некоторое время до меня доходит, что вдоль тропы то тут, то там валяются пустые упаковки от таблеток… Да, люди не дураки, и я ведь хотел взять с собой что-нибудь стимулирующее, а вот поди ж ты даже витамины в Шымкенте забыл. За то сейчас и расплачиваюсь.
Постепенно перехожу на переходы в 50, а потом и в 30 шагов. А тибетцы идут, как по тротуару. К счастью, послышался наконец звон колокольчиков: меня нагонял наш караван яков. Милое животное, которое мне досталось, не имело седла, к тому же ему очень не понравился мой вес. А тропа становилась все круче. В итоге поездка превратилась в пытку. Каждые 50 метров я, отчаянно цепляясь за ячью шерсть, сползал на землю. Паломники тибетцы безумно радовались этому шоу.
«Но был один, который не стрелял…» Какой-то пожилой тибетец периодически подходил ко мне и что-то говорил, явно приободряя странного европейца, упорно желающего добраться до перевала. Последняя морена была особенно крутой. Наверху уже развевались разноцветные флаги. Паломники стремились к ним, бормоча молитвы. А мне казалось, что подъем никогда не кончится…
За столетия, что люди ходят вокруг Кайласа, на перевале образовался целый ковер из оставляемых здесь флагов и платков, так что последние шаги мы проделали по нему.
В голове гудит, и земля уходит из-под ног. 5660 метров над уровнем моря.
Мы разворачиваем флаг Казахстана. И гордость за то, что мы первые представители своей страны, оказавшиеся в здешних местах, перехлестывает все трудности и лишения. Охватывает какая-то странная эйфория. Мне уже кажется, что я все могу, что я привык и к этим величественным пустынным горам, и к недостатку кислорода. Подходит бородатый индус и спрашивает, из какой мы страны. Начинаем обстоятельно рассказывать о Казахстане…
Но тут Пурбо резко остужает восторг.
- Надо быстрее вниз, а то будет совсем плохо.
Ну что ж вниз идти всегда легче, чем вверх.
Встреча с трупоедами
На крутом спуске, а с перевала Долмала он действительно очень крут, поездка на яке невозможна. Пешком идти очень тяжело, сказывается общая измотанность организма тибетским высокогорьем. Пурбо, как добрая нянька, не отходил от меня ни на шаг и все приговаривал, чтобы я был поосторожнее. Наконец после двух часов мытарств на крутой морене мы оказались в ущелье, по которому должны выйти назад к Дарчену. Сразу под мореной выпили тибетского чаю в «коммерческой палатке». И мой добрый гид отправился вперед, догонять караван.
Солнце шло к закату. Ущелье было пустынным. Это совершенно особенное ощущение, когда ты в полном одиночестве стоишь в безлюдной дикой местности за тысячи километров от родины.
И вот тут-то метрах в ста от меня из русла речки показались они…
Я уже писал, что Тибет по площади равен Казахстану. А теперь представьте, что в этой огромной стране нет… кладбищ.
Дело в том, что по местным обычаям трупы людей относят в специальные долины смерти. Там есть люди, которые режут их на куски и оставляют останки на корм хищным птицам и собакам. Считается, что именно так человек быстрее совершит реинкарнацию. Раньше в такие долины пускали туристов. Сейчас это запрещено, уж слишком жуткие кадры снимали там иностранцы. И то, что для тибетцев совершенно естественно, потом шокировало мир.
- В последнее время хищных птиц стало почему-то мало,- рассказывал нам накануне Пурбо,- а собак много, и трупы едят в основном они. Встреча одинокого путника с такими собаками может быть небезопасной. В районе Кайласа есть такая долина смерти. А так как Кайлас священная гора, многие хотят, чтобы их «погребли» именно здесь.
Вот и предыстория той жутковатой встречи.
Итак, сначала их было двое, темной масти. Собаки эти чем-то похожи на наших среднеазиатских овчарок, но они не такие массивные. Я не обратил на них особого внимания. Но вскоре из русла вылезли еще две псины, эти были рыжими. И вот тогда вся четверка неторопливо направилась ко мне.
Возможно, человек, который явно с трудом передвигался по ущелью в полном одиночестве, показался им желанной добычей. Расстояние между нами сократилось метров до сорока. Я остановился и взял наперевес лыжные палки, бывшие у меня в руках. Следующая пара минут, пока мы изучали друг друга, показалась томительно длинной. Потом псы вдруг поднялись и нехотя потрусили назад к реке.
Я обернулся и увидел, как из-за поворота ущелья показалась группа паломников.
В тот вечер я добрался до ночлега совершенно без сил.
Возвращение
В последний день нашего пути по ущелью моего яка вдруг оседлали, при этом стремена были просто произведением искусства. Вот только столь короткие, что согнуть ноги, чтобы вставить их в стремена, я не смог, и дорога не стала намного легче.
Все когда-то кончается. Кончилось и ущелье, которое напоследок порадовало пещерой знаменитого йога Меларепы, жившего по преданиям в здешних местах. Сейчас пещера находится в небольшом храме, где, как и везде на Тибете, масса книг. Кстати, самого великого йога изображают обычно с кожей зеленого цвета… Считается, что он питался исключительно крапивой, которая в изобилии растет в здешних местах.
Джипы ждут нас в условленном месте. Пурбо рассчитывается с погонщиками яков. Номады неприхотливы. За три дня коры они получили долларов по тридцать, не больше.
И вот мы несемся к озеру Манасаровар. Километрах в 80 от Кайласа расположены два больших озера, с которыми связано немало загадок.
Манасаровар всегда спокоен, считается, что вода в нем смывает с человека грехи. А Ракшас, наоборот - озеро демонов. На нем всегда шторм. И при этом между ними перешеек всего в пять километров.
К сожалению, Ракшаса за неимением времени мы не увидели, а Манасаровар действительно был спокоен. Для высоты 4500 метров над уровнем моря здесь удивительно теплая вода. У берега резвятся мальки.
Мы выскакиваем из машин и вместе с Юрой с ходу бросаемся в воду, чем приводим в изумление троих грустно сидящих на берегу и швыряющих камешки в воду японцев.
Впоследствии выяснилось, что их гид не захотел идти вокруг Кайласа, настращал своих клиентов погодой, и они вот так швыряли камешки в озеро уже пятые сутки.
Еще три дня по тем же тибетским дорогам - и самолет. Как же я ждал, когда смогу наконец вдохнуть нормального воздуха. А обернулось это напрочь заложенными ушами. Причем забитыми ватой они казались целых два дня. Тибет не отпускал.
Шымкент - Пекин - Лхаса - Кайлас - Шымкент
