, 
ТАЙСКИЕ ЭТЮДЫ
Алексей Гончаров
О цунами пора забыть. Все отели восстановлены. Пересажены даже огромные пальмы высотой в пять этажей. А чтобы трагедия не повторилась, в Таиланде создана система раннего оповещения о цунами. Далеко в океане расположились напичканные умной электроникой буи, которые за несколько часов дадут знать о надвигающейся беде. Мы увидели страну, где люди искренне улыбаются друг другу и считают своим долгом поднять брошенный другим на улице мусор, страну, где почти не воруют, а каждый чиновник просто обязан побыть какое-то время нищим монахом…
Бангкок без Эммануэль
Когда-то Бангкок для меня ассоциировался с прекрасным романом Эммануэль Арсан «Эммануэль». В снятом по нему не менее прекрасном фильме были дома на сваях, каналы и храмы с эротической символикой. Все это есть здесь и сейчас, но не оно определяет облик мегаполиса.
Город живет в нескольких уровнях. Наверху по скоростным эстакадам мчатся автомобили из одного конца города в другой. Проезд здесь платный…
Внизу ползут жуки и муравьи. Они останавливаются на перекрестках, при этом муравьи всегда на шаг впереди жуков. Все просто - у водителей мотороллеров и мотоциклов приоритет перед водителями машин. Такие уж здесь правила, и соблюдаются они неукоснительно, а потому при всей насыщенности уличного движения ДТП в Таиланде крайне редки.
Из окна отеля «Рэдисон» я вижу огромный город, торчащий в небо небоскребами, самый высокий из которых насчитывает 83 этажа. Над ними кое-где подъемные краны. Строительство ожило после финансового кризиса 90-х.
Прямо на улицах эскалаторы, по ним можно подняться на надземку, своего рода метро на эстакадах.
Рядом с прекрасной золотой ступой, непременным атрибутом буддийского храма, маленький базарчик. Фешенебельные здания соседствуют с традиционными тайскими домишками. Владельцы последних потенциально богатые люди, ведь земля в центре города с населением, почти достигающим численности всех казахстанцев, безумно дорога. Однако продавать свои домики на слом хозяева не спешат.
В Бангкоке полно туристов, и отели для них есть на любой вкус и кошелек.
Но есть здесь и целая категория иностранцев, которых туристами уже не назовешь. Пенсионеры из США и Европы едут в Таиланд, снимают или покупают жилье и женятся на тайках.
Из магазина выходит белый великан. Седой старик метра в два ростом, длинные волосы и борода говорят о том, что перед нами дитя Вудстока, этакий последний из могикан. Рядом миниатюрная таиландка, преданно заглядывающая ему в глаза.
- За иностранцев выходят обычно те, кто уже побывал замужем, - рассказывает наш гид, которая просила называть ее Татьяной. - Наши мужчины не любят брать замуж разведенных женщин. С другой стороны, от иностранцев очень хорошо рожать. Дети от смешанных браков считаются у нас очень красивыми, они быстро делают себе карьеру на телевидении или в шоу-бизнесе.
Тайцы вообще искренне не могут понять, зачем мы загораем. Ведь чем белее человек, тем по местным понятиям он красивее. И в ту пору, когда европейцы жарятся возле бассейнов под тайским солнцем, таиландцы прячутся в рубахи с длинными рукавами и мажутся разными отбеливающими средствами.
Буддизм для всех
Бангкок означает «Дворец для богов, построенный в раю мира». Тайское название Крунгтеп (полное название - Крунгтеп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатани Буриром Удомратнивет Махасатан Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит). Как город с самым длинным именем Бангкок вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
В городе более четырехсот буддийских храмов (буддистами являются 98% населения Таиланда), хотя есть, конечно, и мечети, и церкви, огромное количество цветов и гигантский цветочный рынок. И это тоже неразрывно связано с религией.
Ранним утром на перекрестки высыпают многочисленные продавцы цветочных гирлянд, их покупают прямо из окон автомобилей. А потом перед работой возлагают где-нибудь на одном из многочисленных уличных алтарей. Согласитесь, люди каждый день дарящие богу цветы… Словом это хорошие люди. Наверное, поэтому никто никогда не слышал о буддийском фундаментализме или терроризме.
Увы, из всех многочисленных архитектурных памятников Бангкока нам удалось посетить лишь храмовый комплекс Ват-По - длинное здание со знаменитой грандиозной скульптурой «Лежащего Будды». Золотой Будда был отлит из 5,5 тонны чистого золота в середине XVIII века и спрятан в пустынном храме в Бангкоке от бирманских войск. Храм лежащего Будды - один из самых старинных храмов королевства. Гигантская фигура божества - 46 м в длину и 15 м в высоту - символизирует состояние ожидания Будды перехода из смертного мира в нирвану, в абсолютный мир бессмертия.
Гулять по храмовому комплексу Ват-По - это отдыхать душой и очищаться помыслами. Настрой такой, что уважением к буддизму проникаются представители всех религий. А какие здесь скульптуры мифических героев, и малые, и большие - все они полны красоты, смысла и индивидуальности.
А еще то тут то там мелькают фигуры монахов в желтых одеждах, среди них и почтенные старцы и совсем мальчишки. В Таиланде монахом должен быть каждый мужчина, минимум три месяца в своей жизни. И с этим связано одно любопытное политическое нововведение, но об этом особо…
Акимом можешь ты не быть…
Но вот монахом быть обязан, именно так в Таиланде можно закончить парафраз известного стихотворения. Почему?
Буддизм, как и все мировые религии, не есть нечто единое. В Таиланде он утвердился в форме так называемой Хинаяны, или «малой колесницы спасения». А идеальной личностью Хинаяны является архат, святой монах, достигший собственными усилиями цели Благородного Восьмеричного Пути — нирваны — и навсегда покинувший мир.
По учению Хинаяны, Будда (Сиддхартха Гаутама) до своего пробуждения был обычным человеком, только наделенным великими добродетелями и святостью, обретенной благодаря совершенствованию в течение многих сотен жизней. После пробуждения, которое с точки зрения Хинаяны было ничем иным, как обретением плода архатства, Сиддхартха Гаутама перестал быть человеком в собственном смысле этого слова, став Буддой, то есть просветленным существом, но никак не богом или какой-либо иной сверхъестественной сущностью. Если мы, будучи монахами (Хинаяна подчеркивает, что только монах, соблюдающий все обеты, может стать архатом и обрести нирвану), станем во всем следовать примеру Будды и его учению, то мы достигнем того же самого, чего достиг и он. Сам Будда ушел в нирвану, его в мире нет, и для него мира нет, а поэтому бессмысленно ему молиться или просить его о помощи. Всякое поклонение Будде и поднесение даров его изображениям нужны не Будде, а людям, воздающим таким образом долг памяти великому Освободителю и упражняющимся в добродетели даяния.
Хинаяна является сугубо монашеской формой буддизма. Строго говоря, в рамках этой традиции только монахи и могут считаться буддистами в собственном смысле этого слова. Только монахи могут реализовать цель буддизма — обретение покоя нирваны, только монахам открыты все наставления Благословенного.
Кстати, хинаянский буддизм одно время (с первых веков до нашей эры и до мусульманских завоеваний VII — VIII веков н. э.) был довольно широко распространен на территории Центральной Азии, где он успешно конкурировал с зороастризмом.
Но пришла пора объясниться. Нынешний премьер-министр страны, которого, кстати, переизбрали на второй срок, человек очень богатый и никогда этого не скрывал, но когда пришел из бизнеса в политику и был избран впервые, он прежде всего пошел… в монахи. А монахи в Таиланде живут исключительно подаянием. Так второе после короля лицо в стране стал на три месяца нищим. С тем, чтобы не заноситься высоко над людьми, которые его избрали.
Но этого мало, он потребовал, чтобы все мало-мальски высокие чиновники тоже почувствовали себя в монашеской шкуре, будучи уже зрелыми и обеспеченными людьми.
А теперь попытайтесь представить, как наши чиновники добровольно на время становятся дервишами и просят подаяние, изучая жизнь низов…
Отсюда и разное отношение к правительству. В Таиланде премьера, как и короля, просто обожают.
И последний штрих. Хорошо известно, что на бедном севере Таиланда издавна выращивали опиумный мак, и он входил в так называемый золотой треугольник. Входил, потому что теперь мак там не выращивают. Однажды на севере поселилась ныне покойная мать короля. Она ходила по деревням и объясняла крестьянам, какое зло несут наркотики. И крестьяне как люди верующие ее послушали, а правительство поддержало субсидиями тех, кто отказался от их выращивания…
О цунами пора забыть
Мы попали в Таиланд в сезон дождей, но в реалиях дождя было мало. А пара-тройка ливней, которую удалось наблюдать за 9 дней, не заняла в общей сложности и 45 минут. Хотя сезон дождей и считается мертвым, туристов повсюду масса. Но только не из СНГ.
- Мне кажется это политика ваших туркомпаний, работающих летом на Турцию и пугающих дождями потенциальных клиентов тайских отелей,- сказал нам один из менеджеров.
Вот, кстати, и об отелях, их масса и все они хороши по-своему. Но откуда деньги на строительство таких грандиозных комплексов? Оказывается, в строительство идут инвестиции из США и Японии. И глядя на это, понимаешь, что к нам в сферу туризма настоящий инвестор еще и стежки не проложил.
Именно благодаря большим деньгам, которые вложены в тайский туризм, были очень быстро восстановлены отели и пляжи, пострадавшие от цунами.
- Мы очень благодарны волонтерам со всего мира, которые приехали помогать Таиланду, а что касается денег, то от них Таиланд отказался. Отелям убытки покрыли страховые компании. Правительство выделило деньги на восстановление инфраструктуры, и теперь о цунами пора забыть,- сказал нам ответственный чиновник из министерства туризма. И как показала поездка, он совершенно прав.
В Таиланде, который по площади равен четверти Казахстана и ровно в четыре раза превосходит нашу страну по населению, в год бывают 12 млн. туристов. Из них чуть более 60 тыс. из СНГ, однако именно наши страны тайцы считают наиболее перспективными в плане увеличения посетителей.
Впрочем, Таиланд - это не только туризм. Здесь в отличие, например, от США майки и рубашки местного, а не китайского производства…
Прекрасно развито сельское хозяйство. Гектар каучуконосов дает в год продукции на пять тысяч долларов, для сравнения самая выгодная сельхозкультура юга Казахстана хлопок - не более одной тысячи.
Пхукет
Под крылом самолета безбрежная гладь голубого моря, которая вдруг сменяется изумрудной зеленью острова. Это Пхукет - самый большой остров Таиланда. Час и двадцать минут лету от Бангкока на юг, кстати, всего за 40 долларов, сравните с ценами на авиаперевозки на нашем внутреннем рынке…
Обед в отеле «Андаман ревью». Вокруг какая-то нереальная красота. Ощущению того, что находишься в раю, мешает только очень высокая влажность воздуха.
Площадь Пхукета около тысячи квадратных километров, примерно 50 на 30 км. Это невысокие, покрытые джунглями горы, между которыми раскинулись плантации гевеи и ананасов, причем последние растут между деревьями - каучуконосами.
Здесь живут 278 тыс. человек. Четверть этого населения - мусульмане, сказывается близость Малайзии, а 4% - морские цыгане Чао Ле, которые в отличие от наших не попрошайничают и вообще стараются поменьше контактировать с внешним миром. В год сюда приезжают не менее трех миллионов туристов. Так что безработица островитянам не грозит.
Интереснее всего то, что, до того как остров стал туристическим раем, он был промышленным регионом, здесь добывали олово. Зато сейчас от тех разработок не осталось и следа. Поражают проложенные в горах идеальные дороги, где придорожные обрывы утыканы дренажными трубками, чтобы не было оползней.
И здесь во всех отелях мы расспрашивали про цунами.
- Для Таиланда это было новым явлением, раньше про цунами мы только слышали,- рассказал менеджер одного из отелей. - Было 9 часов утра, и пострадали те, кто рано вышел на пляж. Вода вдруг отошла далеко назад, и все двинулись вперед собирать раковины, и тут всех накрыло. Была одна школьница, которая кричала и предупреждала всех об опасности, она как раз проходила цунами на уроке географии. Но взрослые, конечно, ее не послушали.
Кстати, здесь мы узнали кое-что любопытное об особенностях туристов из разных стран. Оказывается, арабы отдыхают на острове в среднем 3-5 дней, европейцы - от недели до 10 дней, а жители СНГ - от недели до месяца.
- Из России приезжают порой очень богатые люди. Я работала с одной московской семьей, которая за 30 тыс. долларов сняла виллу на месяц. Вскоре они приехали вновь и сняли другую виллу по 2 тыс. долларов за сутки, - рассказала наш гид тайка, которая просила называть ее Татьяной.
Волны мощно бьют в берег Андаманского моря. За спиной горы, покрытые джунглями. Закат стремительно сменяется ночной мглой. А между пальмами разгуливают… афганские скворцы, как в каком-нибудь шымкентском дворе. Морской соленый ветер не несет прохлады.
Вечером - пхукетский шоу-парк с огромными яркими рыбами в бассейнах, со статуями мифических героев на куриных лапах и дрессированными слонами. Все это великолепие на площади в 14 га было построено всего за 7 лет. Зато теперь здешнее шоу считается не уступающим Диснейленду.
Будучи в Таиланде, мы, конечно, не могли обойти стороной тему пресловутого секс-туризма. Для любителей этого вида отдыха здесь, конечно, есть все условия.
- Только не думайте, что все тайские женщины легко доступны,- говорит наш гид Таня. - Здесь надо пояснить. В секс-индустрию идут обычно те, у кого не сложился первый брак, поскольку вторично выйти замуж за мужчину-тайца очень сложно. Они у нас до сих пор слишком хотят девственниц. И вот такие женщины, часто остающиеся с детьми, и работают с иностранцами. Причем частенько за иностранцев и замуж выходят.
А началась все с далеких теперь уже 60-х, когда в столь любимой теперь нашими соотечественниками Патайе была американская база, на которой проходили реабилитацию после Вьетнама американские солдаты. Ну как тут не вспомнить, что в Чимкенте первые проститутки появились тогда же благодаря появлению в городе западногерманских специалистов, строивших фосфорный завод.
Сафари по-тайски
Поездка на слоне чем-то напоминает езду на верблюде, также сильно болтает. Порой слону что-то не нравится, и он останавливается, чтобы потереться о ствол дерева, мало обращая при этом внимания на манипуляции погонщика, вооруженного внушительным острым жезлом...
В Таиланде несколько тысяч слонов, раньше большинство из них были заняты на лесоразработках, но в 1999 году в стране появился закон, запрещающий валить большие деревья, и слоны оказались не у дел. Благо безработных поглотила тур-индустрия.
В сафари-парк Пхукета слоны прибыли с севера страны, с ними приехали и погонщики махуты, которые живут здесь же в парке.
Признаться, я никогда не думал, что это огромное животное умеет так много. Слоны танцуют, играют на губной гармошке, здороваются, даже рисуют и целуются с туристами.
Картина, нарисованная семилетней слонихой Би-Би, теперь висит у меня в квартире среди творений шымкентских художников, вызывает немало вопросов у гостей, искушенных в искусстве.
Диких животных в сафари-парке нет, но уголок первозданных джунглей сохранился, и надо заметить, что джунгли - это серьезно. Стоило мне на пять минут сойти с тропы и углубиться в заросли, как ноги облепили какие-то мелкие муравьи, которые тут же принялись немилосердно кусаться. А на кусте я заметил огромного палочника. В наших степях эти безобидные насекомые тоже живут, но 20 см в длину, это слишком… Рядом порхали огромные разноцветные бабочки и сновали изумительные изумрудные ящерицы. Углубиться дальше в заросли без мачете просто невозможно, здесь такой густой подлесок, над которым возвышаются деревья-великаны с 8-этажный дом.
Еще один аттракцион парка - дрессированные обезьяны - сборщики кокосов. Такая обезьяна в семье крестьянина-дрессировщика как человек. И, судя по ее манерам и взгляду, она это сознает. Хорошо дрессированная обезьяна может собрать за день 165 кокосов. Обучение начинается с того момента, когда животному исполняется год и продолжается три месяца.
Особой любовью пользуются у тайцев также водяные буйволы, которые могут достигать тонны веса. Они здесь гораздо больше, чем у нас корова. А поездка в повозке типа арбы, запряженной таким гигантом, сразу дает ощущение того, как нетороплив был ритм здешних крестьян, складывавшийся веками.
Здесь же в парке впервые в жизни удалось попробовать кокосовый сок, который оказался похож на дынный. Чтобы очистить кокос, тайцы применяют… копье. Именно на него насаживают орех с очень толстой кожурой. А потом ловкий удар большого ножа и пейте сок на здоровье…
По следам Джеймса Бонда
Мутная и соленая вода лагуны. Яркая зелень мангровых зарослей и растущие из воды пальмы. Это расположенная к северу от Пхукета провинция Пханг-на. Мы приехали сюда с тем ,чтобы отправиться по следам… Джеймса Бонда. Поскольку именно в здешних местах снимался один из фильмов про знаменитого супергероя.
Нашу лодку периодически захлестывают брызги, навстречу несутся такие же лодки с туристами. Среди зарослей мелькают плавучие рыбьи фермы или лодки с рыбаками. И чего-то не хватает… Долго не могу понять чего, и наконец осеняет. Да ведь здесь нигде ни одной пластиковой бутылки, которые буквально заполонили все водоемы Казахстана. Все правильно, тайцы их не бросают в воду, они их утилизируют.
Посреди мангровых зарослей возвышаются горы острова, они совершенно отвесны и поросли джунглями. Наверняка на их вершинах никогда не ступала нога человека. Это что-то совершенно фантастическое. Здесь более 300 островов-гор, которые из-за своей формы называются: слон, самолет и так далее. И в каждом острове есть пещеры. Иные из них сквозные, и их можно пересечь прямо на лодке.
С потолка свешиваются огромные сталактиты, между которыми можно заметить летучих мышей. Эта поездка стала одним из самых сильных впечатлений в моей жизни. А стоит такая экскурсия на целый день всего 1000 батов, или 25 долларов.
Сам берег Бонда – это узкий песчаный перешеек между двумя скалами-островами, сплошь застроенный сувенирными лавочками. Здесь есть и фальшивый жемчуг, и настоящие диковинные раковины… И главное правило, которого стоит держаться неукоснительно, – торгуйтесь с продавцом. Если вам предлагают что-то за 100 батов, значит, взять эту вещь можно за 30-40 батов.
В скалах глубокие пещеры, которые в свое время служили базой террористов, уничтоженных суперагентом. На стенах надписи, призывающие не оставлять здесь своих автографов, и представьте – не оставляют.
На обратном пути обедаем в плавучей деревне, которая называется Пайги. Точнее все дома здесь на сваях. 200 семей мусульман облюбовали это место в давние времена и не прогадали. Здесь нет безработных. Кто не обслуживает туристов в кафе, торгует чем может.
Едва мы вышли на деревенский рынок, как мне в руки сунули двух очаровательных детенышей гиббона, это самая примитивная человекообразная обезьяна. Пушистые, как игрушки, они жалобно запищали и обняли меня за шею. Все ясно - надо фотографироваться. Удовольствие обошлось в три доллара.
В этой деревне на сваях есть школа и мечеть, а стены домов облеплены предвыборными плакатами. Так что от политики никуда не деться и в этом раю.
Когда мы плыли назад, был отлив, корни мангров обнажились, и от этого затопленный еще несколько часов назад лес стал еще более таинственным. Ученые считают, что именно в такой приливно-отливной зоне когда-то жизнь вышла из моря на сушу.
По пути на Пхукет мы посетили пещерный храм. Здесь такой же лежащий Будда, как и в Бангкоке, но поменьше. Зато сидящий при статуе монах всех нас благословил и повязал на руку шерстяную нить, которую нельзя снимать, пока она сама не упадет. Нить эта и сейчас у меня на руке, как память о сказочной стране имя, которой Таиланд.
* * *
Однажды мы остановились на обочине дороги, чтобы посмотреть плантацию гевеи и растущие здесь же ананасы и бананы.
Минут через 15, когда все садились в машину, я увидел нашего гида Таню со старой газетой и какой-то коробкой в руках.
- Нашла на обочине, надо выбросить в мусорку,- пояснила она, увидев мой вопросительный взгляд.
Наверное, так и надо относиться к своей стране. И это тоже штрих, делающий Таиланд раем для туристов.
Шымкент – Бангкок – Пхукет - Пханг-на - Шымкент
